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面对越来越快的局势变化，时尚界却变得越来越慢？
即使时尚界在这一年中已经做出了许多深刻的改变，但最重要的一点是，改变的速度够不够快以及够不够彻底。
事实上，今日时尚界所做出的改变实属无奈之举，这并非其本意所驱。以往追求销售增长、消费刺激以及越多越快的商业节奏，在被疫情残忍按下暂停键后，时尚界被迫开始反思这种商业节奏在当下是否还行得通。它比以前更务实地去实践讨论了多年的时尚降速议题，比如与之息息相关的环保可持续、减少时装秀、延长当季商品的在售时限以及把更多的营销重心放到切实的商品上来等等。
在全球疫情趋势仍未迎来重大转折的困境下，上述的这些议题却反被推到关于时尚界改革的讨论漩涡中。疫情在一定程度上发挥了“唤醒意识”的作用，它让时尚产业的每一个参与者都更加清晰地意识到共同面临的风险，并再次提醒他们只有开展集体行动才能产生影响扭转局势。
因为供应链的紧缺以及环球旅行仍不可实现，时尚行业奉行了数十年的标准时装周日程已经支离破碎，大多数品牌选择寻找自己的节奏并前所未有地团结一致——Prada、Chanel、Hermès 等头部品牌率先采用直播线上秀的形式来展示新一季的时装；Gucci 宣布将不再遵循一年四次的传统时装日程，转而用一年两次的时装活动来把更好的设计和创意呈现给消费者；Bottega Veneta 则跳过了九月的米兰时装周，转而在十二月份用一场回归高级时装本质的沙龙私密秀正式发布其 2021 春夏系列，这是时隔十个月之后，该品牌再次以时装秀的形式展示新系列；Balenciaga 以赛博朋克感的电竞游戏来发布 2021 秋季系列。
Gucci《无边序曲》时装系列
显然的，以往我们熟悉的春夏、秋冬、早秋、早春系列的概念早已被高度模糊化，取而代之的是不定时发布的新系列。随之而来的结果便是曾经快速更新的时尚潮流，开始降速了。而随着降速在品牌层面的开始实现，零售端的降速亦随之到来。
就像大多数分析师和研究机构所发布的报告所指出的，时尚产业中扮演着重要角色的时尚品牌和零售们，首先做出的表率行动会对整个产业产生决定性的转变作用。
截至目前，一项旨在减少时尚消费体系负担的活动已获得超过 600 多个品牌、设计师和时尚机构的支持，其中包括一大批知名独立设计师与奢侈品零售商。这项联名呼吁源自于今年五月由比利时设计师 Dries Van Noten、连卡佛及 Joyce 集团首席执行官 Andrew Keith 为首的一群品牌如 Marine Serre、Thom Browne，Selfridges、Nordstrom 和 MyTheresa 等零售商共同发起的一个线上论坛会议。
该论坛旨在去推动时尚界重新考虑其传统日程安排，以解决行业目前面临的两个重大问题——发货时间和打折时间。在经过了三次线上会议之后，该论坛向行业发出了一封公开信，呼吁行业尽快重新调整时装发货时间，让后者与现实季节相契合，将秋冬季节推迟到 8 月至 1 月，春夏季节则是 2 月至 7 月，同时推迟打折期的到来，确保正价商品的在售时间。虽然每年的打折季都能为品牌帮助清理库存和增加销售业绩，但实际上却损害了品牌和零售商的盈利能力和品牌资产。
正如这封公开信所提到的，虽然后疫情时代的时尚产业面临着诸多挑战，但同时也给所有人提供了一个机会，即进行彻底的变革，简化业务，使它们在环境和社会方面更可持续，并最终使它们更加符合消费者的需求。这项变革将创造一个更加平衡的季节交付节奏，得益于此，消费者将获得更多的关于时装的新鲜感，也为产品创造购买欲的时间。”
按照目前的趋势来看，这项联名呼吁已获得了令人欢欣鼓舞的进展。“对于能够帮助行业内部发起的关于减缓产品周期更迭、降低商品促销力度等各环节起到良好的促进作用，支持并引导一个更为环保友善、更加有利于消费者的时尚消费环境，我们感到颇为自豪，”美国设计师品牌 Altuzarra 首席执行官 Shira Sue Carmi 如是说，“直至今日，我们已经采取了很多积极措施，并且也已看到了一些正向反馈，这让我们对未来的变革充满了信心与期待。”
此外，美国 Saks Fifth Avenue 百货公司也指出，其一直在督促行业实施“即买即穿”的商品销售模式。在今年 4 月，该零售商就已展开与供应商的谈判，从而让新季产品的推出与消费者的需求紧密结合。
“此次的疫情也让消费者有机会体验到了与季节性相一致的服装交付周期，即真正意义上的‘即买即穿’体验，” Saks Fifth Avenue 的首席商业代表 Tracy Margolies 对 WWD表示到，“例如，如果我们在疫情封锁后的 6 月重新开张，商店所陈列的春夏产品就能完美匹配顾客的购买需求；其实对于商家而言，如果产品应季，就可以为消费者带来更多的新鲜感，也让产品有足够的时间激发购买欲望，并带来更多的销售利润。”
总部位于米兰的咨询公司 Hydra 的管理合伙人 Maximiliano Nicolelli 对眼下各大企业愿意放缓时尚体系速度的做法表示支持，“我相信这个行业需要更具体、更大胆的行动来改变现状，我们也看到了如今从各奢侈品牌到大众市场零售商，大多数参与者都已经开始了自己的变革之旅，以促进可持续时尚体系，这是一个非常好的开始。” Maximiliano Nicolelli 表示，对于 2021 年的秋冬时装季供应链的改善，他也有着更大的期望。
“大多数品牌都在试图采用各种不同的方式承担更多对社会和环境的责任，比如 LVMH 开始鼓励员工通过积极参与 'Life 360'战略，倡议为可持续奢侈品时尚做出贡献；Acne 等在时尚界具有话语权的当红品牌则相继推出可持续环保系列，都印证着整个行业的觉醒，” Nicolelli 接着对 WWD 说道，“与今年 4 月相比，今天的不同之处在于，当时讨论的许多事宜不再仅仅是趋势或是倡议，而是正在进行且未来必须长期执行的。”
在本月初举办的 “WWD 服装与零售 CEO 峰会”上，Dries Van Noten 再次申明了他的观点，“当全球疫情结束时，我们没有必要重启以往的消费模式”，由于延迟交货和提前降价，时装秀系列变相成为了一种营销工具。他希望消费者可以意识到时尚的千变万化，有技巧性地选择也能减少一些不必要的浪费，为了响应此项号召，Dries Van Noten 也将其本人设计系列款式减少了 30% 以上。
此外，社会中的消费需求因为疫情也发生了巨大变化，消费者对可持续时尚的重视程度达到了空前的高度。
因为经历过封锁禁足，所以我们被迫关注起必需品来，从而被动地过上“绿色生活”，虽然这种消费行为的改变从久远来看，可能并不会持续太久，但习惯一旦养成，观念和意识便深植于脑中。我们会对一切多余物品实施“断舍离”，虽然“报复性消费”在国内的数个大型奢侈品购物商场中已经显露端倪，但从全球来看，对更加理性的品牌方来说，“按需生产”正在得到它们的共识。
为了减少不必要的生产浪费，按需生产以及成为今年减少过剩生产的重要策略之一。例如 Ralph Lauren 推出了可定制的羽绒服系列；Jacquemus 在 2021 春夏系列刚发布完就同步开放预订，而此前设计师本人也已经宣布将每年的时装秀减少到两次。科技公司 Gooten 的首席执行官 Brian Rainey 表示：“我们2022 年将有 10% 至 15% 的品牌生产商将会采取按需生产措施，按需生产也将一跃成为主流风向。”
Brian Rainey 指出，Nike 等各大型零售商已经开始将按需生产和定制化生产概念引入零售店铺，而 Delta Apparel 公司也已在零售商 Hot Topic 的配送中心内引入了大数据技术和建设物流存储中心。“我们希望看到更多的品牌使用按需生产的方式，或是更多采用按需生产和传统制造相结合的混合模式。”Brian Rainey 补充道。
根据零售技术公司 Edited 的分析，时尚界的思维模式正越来越多地趋向于“去增长发展模式”，甚至连快时尚品牌的步伐也略有放缓。由于疫情所导致的供应链部分停滞暂缓，英国与美国在今年第三季度所生产的产品数量已经下降了 11% ，而线上的新上产品却增加了接近 22% 的数量。显然时尚品牌已经越来越倚重线上渠道的销售，以此作为对线下实体零售损失的弥补。
该公司的市场分析师 Kayla Marci 指出，“显而易见地，奢侈品品牌正在集中精力丰富其在线产品，但这并不一定表明服装的总生产量在增加。”更多数据可以看出，奢侈品的折扣热度正在退潮，Kayla Marci 说：“2019 年，折扣高峰期开始于 6 月；而今年，各奢侈品牌推迟到 7 月才对大部分的产品进行打折。” 且与去年相比，2020 年的降价幅度也有所下降，据 Edited 分析指出，今年 8 月宣传的最高折扣为 46%，而去年 9 月的最高降价幅度达却到了 48%。
“即使各品牌已经承诺重新定义他们的生产流程并开始采取相应措施来调整产品上市周期，但新的流程也需要一定的时间来进行实践，必要的数据采集可以帮助我们确认这些举措是否成功改变了现有的情况。” Kayla Marci 说，“展望未来，可持续发展仍将是 2021 年的头等大事，开云集团、LVMH 等头部集团的参与更是起到了极大的示范作用。”
而在中国，可持续时尚的发展步伐也在明显加快。通常在米兰举办的 Green Carpet Fashion Award 首次移师上海举办，并特别设置了中国本土奖项；中国设计师品牌诸如 Shie Lyu、Susan Fang 等也相继在今年推出了更多的可持续理念设计。
反观多年来时尚行业所讨论的如何放慢时尚步伐与重塑时装周日程等问题，此次疫情所带来的前所未有的挑战似乎更像是一次难得的机遇，时尚周期的紊乱让行业变革变得更加有可能性，纵观近年来各大品牌的各项积极措施与持续不断的联名呼吁，时尚界的放缓步伐已经箭在弦上。WWD
（感谢 Miles Socha 以及 Belinda 对本文的贡献）
撰文 Nion图片来源 网络